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2022 走出舒适圈的中东行(以,约)之六 -- 耶路撒冷,沿着耶稣的足迹

我们告别死海的时候,时间还不到中午12点。此前,我们一直觉得这一天安排很充裕,从死海到耶路撒冷大约100来公里,估摸着下午2点之前应该抵达。

谁曾想离耶路撒冷越近,交通越拥挤,下午3点多,我们才进入耶路撒冷新城,在拥挤的道路上又折腾了许久才找到租车行。

因为耶路撒冷老城只允许本地车辆驶入,我们不得不结束了在以色列的自驾旅程。

顺利地把车还了,打的前往住宿地。没想到耶路撒冷老城的道路更加拥挤,几乎寸步难行,从租车行到目的地短短5公里的路程,居然花了一个多小时。

黄昏时分,耶路撒冷(Jerusalem),这座三教圣城,终于出现在我们面前。

“世界若有十分美,九分在耶路撒冷;世界若有十分哀愁,九分在耶路撒冷”,犹太人的经典书籍《塔木德》如此形容这座城市。

几千年来,耶路撒冷在各大势力的争斗中不断易手,萨拉丁、神圣罗马帝国、十字军,花剌子模、马木鲁克都先后成为该城的主人。每次易手几乎都会伴随屠杀。后人已经无法统计,究竟有多少人死在这座城市;而为了一座城市死这么多人,又究竟值不值得?但是再多的反思,也改变不了耶路撒冷的哀愁。

作为犹太教,基督教,伊斯兰教的共同圣地,耶路撒冷3000年来经历了37次被占领,被摧毁,和18次的被重建。摧毁,重建,再摧毁,再重建......始终不变的是这座城市在虔诚信徒心目中的崇高地位。

犹太人虽然散居世界,但各地的犹太会堂中放置约柜的那面墙一定面向耶路撒冷;

对于基督徒来说,耶路撒冷是耶稣最后殉难并升天的地方,1000多年来,基督徒就以能来耶路撒冷朝圣为一生的使命和荣耀;

对于伊斯兰教来说,耶路撒冷是仅次于麦加和麦地那的第三圣地。在传教早期,穆罕穆德甚至规定穆斯林的朝拜方向为耶路撒冷(后来才改成今天的麦加)。

LD订的酒店位于雅法门旁,石头砌的房子,有几百年的历史。

雅法门(Jaffa Gate)是耶路撒冷老城八座城门之一,1917年12月,英国将领埃德蒙·艾伦比(Edmund Allenby)击败奥斯曼土耳其守军,夺取了对耶路撒冷的控制权。

当他站在雅法门前的时候,出于对耶路撒冷神圣地位的尊重,他下了马,步行由此入城。

1948年以色列刚刚建国的时候,犹太人也是在这儿和阿拉伯人进行了多次血战,反复争夺圣城。现在还能在雅法门的墙砖上看到昔日鏖战留下的斑斑弹痕。

站在酒店阳台上,LD指着眼前触手可及的景象,得意地说,我们这下算是住在耶路撒冷的心脏了吧?

12月的耶路撒冷,6点刚过,天已漆黑。因为路上耽搁了好几个小时,今天的计划看来是完不成了,LD说,我们去看圣墓教堂的关门仪式吧。

圣墓教堂(Church of the Holy Sepulchre),是全世界基督徒心目中最神圣的所在,虔诚的基督徒相信,这儿就是耶稣被钉在十字架上,死亡然后又复活的骷髅地(Calvary)或译为"各各他" - 不过基督新教并不认同这个地方的神圣。

耶稣的时代,这儿还是一座小山丘,他就是在这座小山上被钉=上了十字架上,后来又被埋在了此处。100多年后,这儿建起了罗马神庙。

耶稣受难300年后,当时的罗马皇帝君士坦丁大帝的母亲海伦娜来到这儿,确定了耶稣的死难地,并劝说君士坦丁大帝同意拆除神庙,挖出耶稣的坟墓,并建造了圣墓教堂来安置坟墓。此后,这座教堂经历多次被毁和多次重建。

我们到教堂的时候,门口已经聚集了很多人,在等待圣墓教堂关门时刻的到来。

圣墓教堂的神奇,千百年来被教徒们传颂,但对我来说,我看到的第一个神奇却是:基督教最神圣的所在,站在门口催促教徒离开的,却是一位穆斯林。

圣墓教堂建立以后,里面零零碎碎被六个不同的古老教会——罗马天主教、希腊东正教、亚美尼亚东正教、叙利亚东正教、埃塞俄比亚东正教和科普特东正教——使用,每个教派都有僧侣住在教堂内。

1187年7月4日在哈丁战役(Battle of Hattin),萨拉丁(Saladin)打败了十字军,占领了耶路撒冷,但他下令保留圣墓教堂。为了避免基督教派之间对于「圣地」的拥有权发生冲突,萨拉丁指派两个穆斯林家族来负责守护圣墓教堂。

其中侯赛因(Adeeb Joudeh al Hussein)家族保管圣墓教堂的钥匙,努赛贝(Nuseibeh)家族负责锁门和开门。

我们等了不一会,从教堂里面端出来一架梯子,放在门旁,教堂大门徐徐关上。

从教堂外面走来一人,世俗打扮,他爬上木梯,拿出长约20公分的钥匙把大门锁上,然后爬下楼梯,把楼梯和钥匙从小洞送入教堂,整个关门仪式宣告结束。

这把钥匙已有几百年的历史了。

我上前和他聊天,他告诉我他今年55岁,为圣墓教堂开,关门已经超过37年的时间了,而在他之前,他的先祖一辈辈这样传承下来已经超过800年了。我想,他应该就是努赛贝家族的人吧,而教堂里面的那位应该就是侯赛因家族的了。


https://youtube.com/shorts/rv9oxtut3f0?feature=share


儿子在一旁用手机录下了关门的全过程。

耶路撒冷几千年各教派争端不休,但一把铁锁和一把钥匙,却见证了传统的坚持和在纷争中对于和谐的追求。800多年过去,两个家族默默地把很不起眼的开,关门仪式传承了30多代。

耶路撒冷的石板路都是这般光滑如镜,它象征了这座城市的历史,也许,当历史久远到一定程度,时间也会慢下来吧。

在酒店主人的极力推荐下,我们来到耶路撒冷最好的阿拉伯餐馆。

辛苦了一整天,终于吃上了可口的饭菜。

这儿的羊排和烤羊肉串都非常好,它成了我们在耶路撒冷那几天的“食堂”。

踏着夜色走回住处。

次日一早醒来,古城也醒了。

在阿拉伯区的一间街头小餐厅,我们吃了一顿此次中东之行最昂贵的早餐,最后结算的时候,三人花了超过250谢克尔,相当于120多加币,以色列物价的昂贵可见一斑。

十字架苦路(Via Dolorosa),是耶稣背负十字架去往生命终点的最后一段路。

从8世纪开始,朝圣者开始举行仪式,纪念苦路14处(那些与受难相关的事件发生之地),如今每一站都有圆形金属板的标记。

临出发前,我特地找到电影《耶稣受难记》(the passion of the christ),这部纯希伯来语的电影,被虔诚的天主教徒梅尔 吉布森拍摄的异常惨烈,也让我对耶稣生命的最后几天,有了更深一层的认识。

我不是基督徒,也不是考古学家,我对于耶稣最后的那段苦路的真实性也无从判别,但作为三大教里唯一殉教的创始人,耶稣即使作为2千年前的烈士,他的勇敢献身的精神也是值得后世缅怀的。走一遍苦路十四站,是我们对耶稣的一番敬意。

耶稣在客西马尼花园(Garden of Gethsemane)被罗马士兵逮捕以后,先后被关押在耶路撒冷的多处地方。

这是昔日耶稣被拘禁处。

这是关押盗贼巴拉巴(Baraba)的地方。

据路加福音所记,耶稣被罗马士兵逮捕后,当时的罗马总督本丢 彼拉多(Pontius Pilate)并不想判耶稣死罪,于是对围观的犹太民众说,他可以在耶稣和盗贼巴拉巴之中赦免一人,没想到众人鼓噪,宁愿赦免巴拉巴,也要判耶稣死刑。彼拉多连续劝解众人三次,犹太民众和祭司依然坚持判耶稣死刑,彼拉多不得已,判决之前在众人面前洗手,以此表明耶稣之死,罪不在他手上。

上图是荷兰著名画家伦勃朗的油画《Pilate Washing His Hands》。

苦路第一站,就是彼拉多给耶稣定罪之处,它位于一所伊斯兰学校里面,平时不对外开放,为了进门,我们只能贿赂旁边商店的一位小贩,在他店里买一件纪念品,然后他带我们进学校。

第二站,耶稣在这儿被鞭笞,罗马士兵嘲讽耶稣要做以色列的王,于是给他穿上了紫色的衣服,并给他戴上了荆棘王冠。

这座拱形城门是公元135年罗马帝国为了庆祝皇帝哈德良(Hadrian)对犹太人最后一次大起义的镇压而建造的,彼拉多也是在这儿对围观的众人说了那句著名的:"Ecce Homo"。- 大意是这个人(耶稣),交给你们了。

一队信徒背着木质十字架,也走在我们身边,体会当时耶稣的苦难。

第三站,耶稣背着十字架,在此处第一次跌倒。

第四站,耶稣在这儿从围观人群中,看到了母亲玛利亚。

第五站,因为十字架太重,耶稣不堪重负,罗马士兵从人群中揪出看热闹的古利奈人西蒙(Simon the Cyrene),让他帮助耶稣一起背负十字架。

第六站,维罗妮卡(Veronica),在这儿用面纱为耶稣擦拭脸上的汗水。

苦路上时不时有荷枪实弹的以军士兵在巡逻,就在我们去的一个月前,当地连续发生两起爆炸,造成1人死亡、20多人受伤,据称恐怖袭击是由巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(杰哈德)策划的。

第七站,耶稣在这儿第二次跌倒,公元一世纪的时候,这儿是耶路撒冷的城市边缘地带,当时有大门通往郊外。

第八站,耶稣在这儿对跟随他的哭泣的妇女们说,不要为他哀伤,要哭,就为她们自己和孩子们哭泣吧。

第九站,耶稣在这儿第三次跌倒。

苦路第九站有一座圣海伦娜科普特东正教堂(Coptic Orthodox Patriarchate)。

科普特东正教教会是早期四大教区之一:耶路撒冷,安提阿,亚历山大(埃及科普特)和罗马。科普特人是古埃及人的后代,占埃及总人口数量的20%,如今,这一词汇仅指埃及的基督徒,借以和穆斯林相区分。

在这座小教堂的下面,沿着狭窄的石阶走到底,是一座蓄水池。公元四世纪的时候,海伦娜来到圣地,发现了这处日后供给隔壁圣墓教堂的宝贵水源。

第十站,位于圣墓教堂外面,耶稣在此被剥去外衣。

进圣墓教堂之前,儿子抬头张望,对我说,昨晚锁门的那架梯子怎么放在窗台上了呢?

这时旁边一位当地人笑着说,这可不是一般的梯子,它的名字叫"Immovable Ladder" - 不可移动的梯子,它已经放在那儿超过200年了。

自从圣墓教堂建成以后,基督教6大教派都声称对于教堂具有所有权,他们将教堂所有财产(包括钉子、蜡烛、石头、桌子椅子等等)瓜分,纷争不断,经常爆发严重冲突。

为了平息冲突,1757年,统治耶路撒冷的奥斯曼帝国皇帝奥斯曼三世颁布了一道“圣地现状法令“,法令颁布时的管理权是谁的,那地方就是属于谁的,从此不许再继续争夺土地权和物权。

这道法令颁布当天,这架属于希腊正教会的梯子正好放在这扇窗户外,而窗户是属于亚美尼亚教会的,于是拥有梯子的希腊教会因为不能触碰窗户,拿不走梯子,而拥有窗户的亚美尼亚教会更不能动不属于他们的梯子,这架可怜的梯子只能留在窗台外,到现在已经266年。

现在我大概理解为什么圣墓教堂名气如此大,但外表却如此陈旧了,因为要取得六大教派的一致同意实在是太困难了,

1927年耶路撒冷发生地震,教堂需要维修,但开工需要所有教派的同意才能开工,于是争论了30年,又磨了30年工程才完成。

终于走进圣墓教堂。一路走来,我们大约看过世界各地天主教,东正教,新教不下几百座教堂,但从来没有见过在如此狭窄的空间,堆砌了如此多的圣物,还有众多的狂热的信徒。

苦路最后四站都在圣墓教堂内。

第十一站,耶稣在此处被钉上十字架。

第十二站,十字架矗立的地方,也是耶稣最后死去的地方 - 骷髅地(各各他)。

路加福音记载,当时山丘上树了三个十字架,耶稣左右各有一个十字架,分别钉着两个强盗。

其中一个强盗看着钉在十字架上的耶稣,讥讽到,你如果如传说的那样神通广大,你怎么没法让自己安然走下十字架呢?

另一个强盗却说耶稣是上天派来的,相信耶稣必有一天重回天堂,因此祈求耶稣记得他。

听到第二个强盗的话,耶稣当即应许他"我实在告诉你,今*****要同我在乐园里了。"

于是那个讥讽耶稣的强盗下了地狱,而认罪悔改的强盗成了进入天堂的第一人。

传说钉死耶稣的十字架的下面,正好埋着人类始祖亚当的遗骨(下图),耶稣在十字架上流下的鲜血,渗进了亚当的坟墓,于是亚当复活,也上了天堂。

第十三站,耶稣尸体从十字架上被放下来以后,在这儿被交给了哀伤的玛利亚,据说耶稣的尸体就是放在这块石头上被涂油,这块石头也被称为膏礼之石。但这块石头最早只能追溯到1810年,并无证据显示它就是耶稣当初躺过的石头。

但这些都阻挡不了信徒们扑向它的虔诚和疯狂。

每年世界各地有数百万名游客来到耶路撒冷朝圣,在浓重的宗教氛围下,有些人会在恍惚间不知所措,还有些人会认为自己就是先知。

1969年8月,一名澳大利亚游客Michael Dennis Rohan被强烈的神圣使命所压倒,前往阿克萨清真寺纵火。

这种病于是被称为耶路撒冷综合症(Jerusalem syndrome),据统计,每一年有大约50人会患上此病,不过好在这种病只要患者离开耶路撒冷,就会不治而愈,所以患者往往在位于耶路撒冷西区的kfar Shaul精神病院观察一段时间后,通常都会被送回家。

第十四站也是苦路的最后一站,就是耶稣坟墓所在地,这个地方人流不断,且每个人只能在那个狭小的空间里停留片刻,我们仨都排队进去看了看,但因为内部不允许拍照,LD只能在外面远远地拍一张。

圣墓的顶部有一座宏伟的拱顶,顶部特意连着一个圆孔,是预备耶稣在再次降临人世的时候,可以从此降落。

游览圣墓教堂,对我有限的宗教和历史知识是一大考验。

这座小教堂里的雕像就是海伦娜,当初她就是在这儿发现了钉死耶稣的十字架。

据说当时一共发现了三支十字架,但不能确定那一只是。正好附近有一家人办丧事,海伦娜把十字架依次放在死者身旁,其中一支让死者复活了,于是海伦娜认定那支就是钉死耶稣的十字架。

走出圣墓教堂,我们坐在台阶上休息。

儿子问LD,你说耶稣是人还是神?

LD说,在基督教的眼里,耶稣当然是神了。

儿子说,如果耶稣是神,那他被钉十字架的时候,应该不会感到疼痛的,因为神没有人的感觉啊。如果这样,那我们对他受苦的敬意是不是就不像他是人的时候那么深了呢?我宁愿耶稣是个和我们一样的人。



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Replies, comments and Discussions:

  • 枫下沙龙 / 游山玩水 / 2022 走出舒适圈的中东行(以,约)之六 -- 耶路撒冷,沿着耶稣的足迹 +9
    • 最近坛里谈论以色列挺活跃的,我也分享一下我眼里的圣地吧。 +1
      • 谢谢分享,苦路14站写了那么详细,收藏了!
    • 👍 做得功课很全面,学到了。耶稣圣墓教堂由穆斯林看守也不突兀,在古兰经里耶稣是一位先知,受穆斯林尊重,他们甚至认同耶稣是处女所生,认为这是一件神迹,只是他们不认耶稣为救世主。反倒是犹太教认为耶稣是自称“犹太人的王”的反叛分子,评价负面 +2
      • 搞不清,宗教问题太深奥
    • Very nice article! I stayed in Jerusalem for 4 days, but I only looked around, didn't know so many stories behind them.
      • 老大出游前不做做功课吗?😄
    • 请问你下一站游记是哪?跟着你的游记出游省时省力好玩😊
      • 谢谢跟读。
    • 就事论事,伊斯兰教堂不允许悬挂张贴雕刻圣人圣像,都是些自然界的花花草草,倒也清净。穆斯林心里只有真主
      • 清真寺没有圣像崇拜, +1
        不是因为穆斯林心里只有真主,而是按照伊斯兰教,真主无所求,所以不允许出现圣像崇拜,历史上基督教也出现过反圣像崇拜的运动,放二张约旦清真寺内部的片片。


        :

        :

        • 清真寺里面允许拍照吗?
          • 说是不允许,但游客照拍不误 +1
          • 有些可以拍照,有些不可以,大部分都是可以的,如果不可以,估计连大门都不让进的。
        • Before the time, there was the Cube...

        • 真主是大慈、大能、大智的,他无形无像,无时不在,无处不在。伊斯兰教允许绘画大自然风景,但不能画人,更不能画真主、天仙和圣人。穆斯林坚信真主,反对“以物配主”(举伴真主),在崇拜真主的同时祈祷其他神灵(或有形物)
          以物配主最直接、最首要的是崇拜偶像。穆斯林不仅自己不能崇拜偶像,也不能给别人雕塑,描绘人物、动物等有生命的形体,因为这是惟一真主独有的权利。 先知禁止按照人、动物或一切有生命物体形状所造的主体塑像,尤其伟人雕像,如学者、帝王等,而不管这些像是画在纸上,挂在墙上,塑在石上,也不管设在广场、花园或车站、码头,都是教法禁止的。穆斯林不仅自己不能崇拜偶像,也不能给别人雕塑,描绘人物、动物等有生命的形体,因为这是惟一真主独有的权利。谁要以物配主,谁就悖逆了“认主独一”,导致信仰动摇甚至产生异端邪说。所以在严格的伊斯兰教国家里,尤其清真寺中是没有人物雕像和绘画的。
    • 喔,小珂游记的巅峰之作,👍。基督作为犹奸叛教首领,被自己的族人犹太人、借罗马人之手害死。死前为人、体人性历苦难,死后封神 +3
    • 教科书级别的游记,苦路部分尤其精彩,收藏了。弱弱地问一下, +2
      去之前不担心那里时常发生的恐怖袭击吗?
      • 谢谢,去之前的一个月,耶路撒冷公车站刚刚发生两起爆炸,我们回来以后又在犹太会堂发生恐袭。
        但老城里以军巡逻很频繁,晚上很多小路,尤其是阿拉伯区的路口军人都在守护,不让外人进入,所以虽然心里也有些小小紧张,但大体上还是觉得安全的。对于以色列,看来很难在近年实现彻底安全的状态,总会有些风险,如果不想为了避险彻底不去,那就小心一些谨慎前往吧。
        • 佩服啊!所以你的题目是“走出舒适圈”?
          • 嘿嘿,
            是的。后来的旅程也证明了走出舒适圈的描述的正确性,包括遇到几十年难遇的洪水,包括两次跨越如临大敌的以,约边境,在人烟稀少的约旦乡下,车胎撒气,。。。。。。,不过当我站在红海岸边,当我骑着骆驼在沙漠走向远方,看着地平线处的落日的时候,我觉得一切都是值得的。
            • 亲身的体验是任何媒介替代不了的👍
        • 佩服!成了战地记者了👍 +1